班夫，奢享or苦旅？都来五块钱的吧！

　　从加拿大艾伯塔省的卡尔加里出发，沿着加拿大1号公路自东向西进人加拿大落基山脉，着实是一种奇妙的感受。原本浩瀚无边的北美平的尽头，渐渐出现了壮丽的群山，从隐约到分明，割裂天地，闭锁前路。感觉上，更像是一次旅程的终结，而非开端。但前路所到之处，却绝非荒芜之地。通过班夫国家公园收费站后，我的眼前开始出现数之不尽的不知名的山峦、河流、湖泊和绵密的针叶林，景象沉默壮美；其间还见到各种活跃的野生动物。这块土地充满灵性和生机，仿佛造物主格外偏爱。

　　

　　

　　

　　独拥湖光山色

　　在班夫国家公园里的最佳落脚点费尔蒙露易丝湖城堡酒店（TheFairmont Chateau Lake Louis）莫属了。Fairmont酒店的独到之处，就是独占一处绝佳风光。酒店此次独占的就是露易丝湖，而且这次是连山谷和湖泊整个封锁在酒店的建筑群后，外界难以窥得里面的万千气象，完全没有竞争对手。开业百年的酒店，曾经引来无数世界名人一再光临。

　　

　　

　　

　　

　　每天清晨醒来，拉开窗帘，已经有一群摄影家在湖边摆开阵势。湖面和雪山不惊不乍，静静变幻着光影，美到让我只想屏住呼吸，默默欣赏……

　　

　　

　　住在这里，因为可以天天目睹雪山和白云在湖岸缠绵，熟悉了湖的阴晴云雨各种表情，所以反倒没有去挤入摄影大潮的冲动了，干脆就在窗边做一枚安静地吃早饭的淑女吧。

　　

　　正因为这窗口有最美的风景，酒店的下午茶永远是最受欢迎的。阳光明媚的午后，雪山顶上的积雪在强烈的日照下升起阵阵云雾，湖面则像是被洒了钻石一样闪闪发光，这景色，让人不是很想多说话，感觉可以和这片湖水相对无言好几天。

　　

　　

　　

　　如果兴致好，荡舟湖心也是很好的选择。

　　

　　

　　走进山里才够刺激

　　光是在酒店奢享湖光山色，哪怕有再好的美食相伴，过不了两天也会审美疲劳。而与班夫国家公园亲近的最佳方法，就是走出酒店，走进山里。

　　

　　从费尔蒙露易丝湖城堡酒店出发，有难易各异的各种徒步线路。我们第一天选择的是一条比较有难度的线路saddlebackpass. 一路上水平距离走了七公里，垂直上升700多米。

　　

　　

　　

　　从开阔的湖畔进入茂密的针叶林里，一旦发现树林中云雾缭绕，大家又会驻足细细欣赏。有时，调皮的向导会发出“小心熊出没”的警告，我们即刻紧张起来。渐渐地，从阴天走到下雨再到下冰雹，从有路走到没路，从植被茂密走到逐渐荒芜，最后进入连名字也不知道的地方，再也看不到人烟，只剩茫茫雪山与你我对视。

　　

　　

　　

　　

　　这一路对我来说真的很凶险，有一次差点滑落悬崖，还把左膝盖还撞乌了一大块。幸好收获也不少：不但完成了以为自己不可能完成的挑战，得到雪山绝美的回馈，还遇到一姐们在山里溜狼！真正的狼！姐也算是摸过狼的人了！

　　

　　

　　

　　同队的一对美国夫妇和一对加拿大夫妇都是户外达人，上山的时候还一直在走走停停等我们，顺便也听听向导介绍。下山的时候他们基本就是跑下去的，所以向导就被我们“独享”了。于是我问了他好多奇奇怪怪的问题。这就是和他的聊天中，我才之后，原来落基山的北美棕熊居然是素食主义！它们90%以上的食物居然都是森林里的各种野莓，因为今年夏天太热，果子长得不是很好，所以估计看到熊的机会比较小。

　　

　　

　　因为之前的徒步天气不佳，意犹未尽的我们第二天看着天气晴朗，又徒步进山了。这次的线路相对轻松，往返约6.5公里，爬高近400米，无须专业装备就可上阵。一路上当然没有溜狼的了，只有溜狗的和溜娃的。途中穿过郁郁葱葱的云杉和冷杉树，经过一个小小的镜湖和层层叠叠的瀑布，最终到底Lake Agnes。这是以加拿大总理SirJohn A. Macdonald的第二任妻子Lady Agnes Macdonald命名的湖泊。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　终点的奖励则是Anges湖旁的TeaHouse，有辛苦跋涉后的绝佳美景佐餐，一杯清香四溢的热茶，配上一块新鲜的鸡蛋三明治，美味极了，在我看来，足以秒杀酒店里轻易可得的湖景下午茶。

　　

　　

　　

　　遇上班夫真正的主人

　　班夫国家公园里自然不止露易丝湖一处美景，我们自然也是开着车到处逛，到处看。班夫国家公园里湖泊星罗棋布，犹如天女的项链被扯断，在此地留下一串明珠。梦露湖、睡美人湖、弓湖、赫克特湖、佩托湖等等，每一个均有别样的美。

　　

　　

　　

　　

　　

　　而开车在公园里自驾的最大好处就是，可以随时看到野生动物就停下来。从刚进入班夫国家公园，便被告知诸多禁止事项以及如何面对野生动物的守则，其中有一种动物最容易引起大家的好奇和不安，那就是北美棕熊。虽然徒步向导说今年遇到熊的可能性很小，但想不到我们就是那么幸运！

　　我的经验是，越是傍晚越不要回酒店，一定要开车在班夫国家公园里溜达。在冰原大道开车，如果看到路边有车停下来，那你一定要马上放慢车速，因为他们很可能发现了动物。连续两个黄昏，我们就遇见一群出来喝水的北美驼鹿。这些高达两米的大家伙公然在公路旁边的小湖泊旁优哉游哉地踱步、喝水，数量之多令人诧异。我大胆地越过小树丛走到湖边，隔着湖拍起来，突然有一只鹿涉水而来，我紧张死了，幸好他在和我眼神交汇后又回去了。

　　

　　

　　而第二天，也是黄昏，我们居然遇见了一只棕熊。萌萌的他正在植物丛中寻找他的食物——野莓，虽然好像努力了半天也没找到什么，看得我好捉急，好想去给他送点吃的。但是！这是万万不可的！在加拿大，你不能喂任何野生动物食物，更何况他是一只熊！

　　

　　

　　事实上，熊和鹿才是班夫国家公园真正的主人。而它们也真正得到了来自人类的真诚尊重。公园范围内的诸多道路每每被麋鹿、驼鹿和山羊占据时，开车往来的人都必须停下车来，静静等候动物通过。这也是国家公园内常见堵车的主要原因。如果身处大城市，这样的堵塞肯定让人抓狂；但在落基山的深处，反而成为一种生趣。人们不但不会觉得不耐烦，反而会拿出相机一个劲地拍照。孩子们的兴趣更是被大大地激发了，父母还可以趁机为孩子们上一堂自然保育课。

　　

　　当动物们的过马路结束，车辆继续前行，一场美好的相遇却留在了每一个人的心里。所谓环保，未必就是到处扯横幅和大声疾呼，也不完全是千奇百怪的示威抗议活动。当人类和野生动物遭遇时，彼此一瞬之间心意相通，对对方都没有恐惧之心，这种默契才是自然保育的真谛。

　　温泉让班夫变得温情脉脉

　　如果把班夫比喻成人，那他一定是体贴而周到的。所以这里即有自然野趣，又有天然馈赠的温泉享受。因为徒步实在太艰苦，让人肌肉酸膝盖疼，来泡泡温泉是最好的舒缓。班夫温泉第一次被世人发现是1883年，这里是落基山脉发源的地方。到现在，天然的温泉浴场几乎24小时、全年无休地对外开放，而且收费便宜，每人才7.3加币。夕阳西下，对着雪山泡泡温泉，还可以看看鲜肉，还能再美好一点么？

　　

　　

　　

　　而后，为了泡温泉，我们干脆搬到费尔蒙班夫温泉酒店（Fairmont BanffSpring）来了。酒店位于大山深处，几乎隐没在针叶林之中。汹涌的弓河(Bow River)在酒店下的河谷内穿过，河水在弓河瀑布上倾泻，声势浩大。这里的高含氧量可以激发人的思维，使人回复活力。酒店内的Willow Stream颇具盛名，提供顶级的北美式SPA服务。在这里做SPA，没有东方色彩，没有精致的民俗摆设，但有壮丽无比的落基山风光。能在这里裸露身体本身就是一件值得纪念的事。

　　

　　

　　

　　

　　从酒店开出去五分钟就是班夫镇，可以满足如我这样山里呆久了的人突然兴起的购物兴致。这里可以找到各种户外用品和旅游纪念品，而我也是太幸运了，在小镇马路边上居然都能遇到出来遛弯的大驼鹿，各种不慌不忙，完全不怕人！

　　

　　

　　

　　就在班夫温泉旁边，就是著名的硫磺山缆车。登顶硫磺山，可以俯瞰整个班夫小镇，而且感觉云就在头顶，伸手即可触摸。

　　

　　

　　

　　另外，费尔蒙班夫温泉酒店里面还有艺术教室，每天对着落基山的美景，光是按按快门已经不过瘾了，要亲自创作一幅才够有格调！

　　

　　

　　不可错过的冰川探险

　　在整个加拿大落基山之旅里，参观冰川只能算一道小点心。这里无法停留和住宿，其乐趣仅仅在于登顶。落基山有无数处冰川，我们选择的是身处班夫和贾斯珀两大国家公园中间的哥伦比亚冰川。

　　如果有条件，可以选择徒步登上冰川，但我们最后还是乖乖地乘有如怪兽一般的巨大冰原车前往冰川观景点。说起来，这种六轮驱动的Terra Bus已经是加拿大冰川游览的视觉标志了，6条巨大的轮胎让整辆车可以紧紧附着在冰面上。

　　

　　冰原车到达观景点后，大家纷纷下车，这时候方感受到登上冰川的奇妙之处。首先，冰川顶部的空气清新得发甜，冰凉提神；其次，你会发现自己已经身处一片淡蓝色天地，与山脚完全不同。刚才还缭绕山间的晨雾渐渐散去，阳光洒在冰面上，金光灿灿的。回头一望，整个冰川体连同山下的公路一览无余。

　　

　　

　　最让人着迷的可算冰川融水。它们从冰川的更高处汇流至此，在脚下形成一条晶莹通透的小溪，一直流到山脚的Sunwapta Lake。这些冰川融水显现出一种迷人的碧蓝色，在阳光下折射点点碎光。这可是最天然的碧蓝色，像流动的蓝宝石，让人迷醉，不能自已……